舌尖上的江南

江南的吃食，向来是极讲究的。那些个\"食不厌精，脍不厌细\"的老饕们，每每谈及江苏菜，便显出几分矜持来，仿佛嘴里含着一块上好的蜜饯，舍不得咽下。殊不知，这江南的滋味里藏着多少不为人知的\"门道\"。

先说那狮子头。寻常人只道是肉丸子，却不知这\"狮子\"二字从何而来。一颗足有二百克重，在砂锅里\"咕嘟\"着，油光水滑，倒真像极了睡狮的脑袋。扬州人偏要在这\"狮子\"上做文章，将蟹黄灌进面皮里，捏成汤包，轻轻一咬，五十毫升的汤汁便涌出来，烫得食客们\"嘶嘶\"作响，却舍不得吐出来。

江南的厨子们，向来不屑于大火爆炒。他们有的是耐心，将鱼虾肉蛋放在文火上慢慢\"煨\"。三十余种烹调技法，在他们手里玩出了花样。太湖里的\"三白\"——白鱼、白虾、银鱼，每年要被捞起十万余吨，却总也填不满食客们的胃口。

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苏州人嗜甜是出了名的。一盘糖醋排骨，竟要下百克白糖，外地人尝了，不免要皱眉头。南京的鸭子倒是咸的，在盐水里泡足一昼夜，再慢火煮上两个时辰，皮下的油脂化作了琥珀色，连骨头都浸透了咸鲜。

荠菜这东西，在别处不过是野草，到了江苏人手里，却成了宝贝。五万吨的年产量，包进了馄饨，熬成了汤，连那苦涩都化作了清香。无锡的酱排骨更是了得，一年能卖出三百万份，那酱汁甜得发腻，偏又叫人欲罢不能。

最是那苏州的\"全家福\"宴席排场大。三十二道菜肴轮番上阵，冷的热的，甜的咸的，要吃上四个时辰。席间觥筹交错，倒把吃饭这件事，生生吃成了\"文化\"。至于汤品，更是五花八门，单是鸡头米一年就要用掉上万吨，熬出的汤水白如牛乳，却比牛乳金贵得多。

江南的饮食之道，原不在果腹，而在品味。那些藏在数字背后的讲究，恰如这方水土养育的人一般，精致里透着执拗，平淡中藏着深意。愿诸君得闲时，也能慢下脚步，细品这人间至味，方不负这\"鱼米之乡\"的美誉。返回搜狐，查看更多